越南行——河内（下龙湾 Hạ Long Bay）

次日，我跟团去了下龙湾。因为我住的酒店离市区比较远，旅行社的人安排出租车早上七点到酒店接我。从酒店到旅行社的集合出发点——河内歌剧院，据说要一个小时。说是为了保证八点钟发车去下龙湾。

早上七点不到司机已经在酒店大堂等我了。可能出发时间早，堵车并不严重。7：40我已经到了集合点——河内歌剧院（Hanoi Opera House）。歌剧院门前的台阶上全是参加各个旅行团等着出发的游客。

说是八点出发，过了八点一刻仍然不见旅行团的车，眼见着旁边的游客都陆陆续续上了不同旅行团的大巴车，我心下忐忑。在WhatsApp上问导游，被告知旅行社的车堵在路上了。我只好无奈地临时看了看这座河内歌剧院。

河内歌剧院是河内的建筑地标之一，其设计仿照了巴黎两座歌剧院中较古老的一座——加尼叶歌剧院（Palais Garnier），但在规模上有所缩小。该建筑融合了新古典主义风格与法国文艺复兴时期的元素。于1901年6月动工，历时十年，于1911年12月竣工。

上面的这张照片是我拍的，下面的这张是挂在剧院旁边的介绍图片。自2026年1月31日起歌剧院关闭，进行为期两年的修缮工程，所以我也只是在外面转了转。

歌剧院对面就是歌剧院商务中心（Opera Business Center），楼顶有北亚银行（Bac A Bank）的标志。另一面是河内证券交易所总部。

快九点了，好不容易等来旅行团的车，还以为上了车该直奔下龙湾了吧？结果又被拉到了“Tre & Lua”（在越南语中意为“竹与丝”）代表了一项将天然竹纤维（60%）与桑蚕丝（40%）相结合的创新型复合纺织技术。这种面料兼具真丝的光泽感以及竹纤维的透气性、吸湿性和环保特性。

我对这种旅游购物完全没有兴趣。但既然被车拉来，也只能跟着看一眼。不过同行的旅行团里真有不少人掏腰包。我看到旅行团里一位新加坡来的游客，他也是一个人出游，买了几身T恤。

将近12：30，到得船上，先开饭。船上有两个团：一个（照片里的左边）是我们这边说英语的团，以亚洲人居多；另外一个旅游团（照片里的右边）全是中国人，导游也是说中文。

和我一个桌上吃饭的：一位是新加坡人（就是前面我提到买T恤的那位），另外两位是日本帅哥。哥哥外向开朗，很爱说话，可以同我用英语、中文聊天；弟弟很腼腆，只是跟哥哥用日语交流，基本不同别人说话。哥哥还用中文同我说：中国的西瓜很好吃，也很便宜。☺️

下龙湾（Ha Long Bay）是越南最著名的世界自然遗产（1994年列入）之一，它位于越南北部广宁省，海面上散布着近2000座形态各异的石灰岩岛屿和礁石，碧水如镜，被誉为“海上桂林”。

游船到下龙湾的第一站——惊讶洞（Sung Sot Cave）。位于波洪岛（Bo Hon Island）上的“惊讶洞”是越南下龙湾最大、最著名的石灰岩溶洞。该洞由法国探险家于1901年发现。因其入口狭窄且外观不起眼，内部却别有洞天、宏大壮观，令人叹为观止，故被命名为“惊讶洞”。

右边的照片可以看到不起眼的入洞口。😉洞厅巨大可容千人，遍布钟乳石和石笋，需攀登138级台阶抵达。

该洞于1993年正式接待游客，如今已成为下龙湾几乎所有游船行程中的必游景点。洞穴占地约10,000至12,000平方米，位于联合国教科文组织世界遗产的核心保护区内。

两大主厅：第一洞厅宛如一座宏大的迎宾剧场，而第二洞厅则规模宏大，犹如一座闪烁着光芒的巨大岩洞城堡。

洞顶的岩石表面呈现出独特的、光滑的扇贝状纹理，这是数千年水流侵蚀的结果。

在多彩艺术灯光的映衬下，无数钟乳石和石笋呈现出各种形态，酷似大象、熊、猛犸象和乌龟等动物。

在惊讶洞（Sung Sot Cave）内，一块形似招财龟的岩石吸引了许多游客前来供奉。游客和当地居民会在此放置纸钱，并抚摸“乌龟”的头部，祈求好运、祝福和长寿。这“乌龟”从侧面看很像。上面的照片是我从侧面拍的，下面的照片是我从正面拍的。正面看反而不像。

从“惊讶洞”出来，站在这里看下龙湾，风景极美。

游船下一站来到了天堂岛 （Ti Top Island，又称英雄岛或迪独岛 Titov Island）。该岛为纪念1962年同胡志明主席一同访问该岛的苏联著名宇航员盖尔曼·季托夫（Gherman Titov）而命名。

远远地可以看到岛的顶部有座观景的亭子。

天堂岛上的这座白色石像就是为了纪念苏联太空人盖尔曼·季托夫而建。他是第二位绕地球轨道飞行的宇航员。

天堂岛位于世界自然遗产下龙湾的核心区域，拥有洁白沙滩和碧蓝海水。岛脚下拥有一处精致的月牙形白色沙滩，海水清澈碧绿，是下龙湾少有的可以允许游客游泳和戏水的经典岸上停留点。下面这张图取自网上。

下了船，旅行团里的人自动分成两批：一批年轻力壮的决定爬到山顶凉亭去观景（我参加了这一批）；另外一批年老腿脚不便的、还有妇女儿童，决定留在山脚下的沙滩游泳戏水。

旅行团只给了40分钟的时间。攀登约400-450级石阶登上山顶再下来，原本40分钟倒也够了。但那天那个时间段，人挤人、人挨人。上山的人和下山的人都要侧身才能从窄窄的石阶通过。前面的人停下观景不走，后面的人根本连过也过不去。

登顶观景台可360度俯瞰下龙湾群岛与碧海交织的壮丽全景，会有种不虚此行的感觉。😄

上山爬到山顶花了二十多分钟。在山顶的观景亭拍照、观景花了大约有六、七分钟的样子（拍照要排队），看景如果不想看人脑袋也需要等合适的机会。下山只留下十分钟，还得留2-3分钟赶到码头。

上山的时候我是跟在人家身后一步一挪，看到此刻石阶上依然是摩肩接踵。要是下山也循规蹈矩、一步一挪，按着上山的时间算那我估计要赶不上船。

跟旅行团出游就是时间受限，很多时候很难玩的尽兴。我犹豫了一下，厚着脸皮一路用英文高喊着：对不起，赶船要晚啦。。。正好，山脚底下一艘游船很适时地传来了几声催促游人的汽笛声。

石阶上、下的游客听到我的喊声，都很自觉地闪出了一条窄窄的缝隙，幸好我瘦从缝隙中穿行而过，花了不到10分钟的时间下了山。回头一看，后面还跟着好几个一路狂奔的游客。🤣🤣

等我赶到码头，发现旅行团的船并不在那里。环目四顾，码头乌泱泱的人群中竟然没有一个我们团里熟悉的面孔。把我慌得一批，以为船真的走了。😅

但又想起来，我们团的导游用英文说的是40分钟。我听到同船的中国团的导游用中文说的是50分钟。我是按着40分钟跑下来的，怎么看都觉得不应该赶不上船。又等了将近10分钟，才看到我们那艘船从远处海面上慢慢地靠近码头（看样子是不到上船时间码头不让靠岸）。

上了船我们来到今天的最后一站——Luon Cave，中文译为光明洞、穿洞、天井洞或月亮湖。

由数千年海水侵蚀形成的天然水上石灰岩洞穴。洞口低矮狭窄（高约2至4米、宽约4米、长约100米），穿过洞口后会豁然开朗，进入一个四面被陡峭悬崖环绕的宁静内海湖。对，就是从下面照片这个缝隙中进入。

在车上的时候听导游说，皮划艇（Kayak）和竹筏都要自己出力，划进去。我觉得自己干不了这事，于是便付了额外费用选择了快艇。后来我才知道，竹筏是由专人划进去，不过已经交了钱不能再改了，还是快艇快速进出吧。😊我看日本那兄弟俩划皮划艇进去的，出来身上被海水都打湿透了。那个新加坡人和我一样也选择了快艇。

左上：人头岛。右上：蝴蝶洞。左下：金刚石（好像是叫这个名字，导游没跟着上游艇）

下面这个是乌龟岛，要从特定的角度去看才有几分像，否则就啥也看不出来。😉

跟着游艇，看看这一池的碧水，下龙湾的自然景色已足够美了。

坐在船上，返程的时候，旅行团在船顶安排了音乐和简餐。看着夕阳西下，夜幕笼罩的下龙湾象一幅展开的绝美大写意山水水墨画。成千上万座喀斯特独立山头化作深邃的剪影。它们不再分明，而是像用饱蘸浓墨的毛笔在宣纸上重重皴擦出的墨块，层层叠叠，突兀在海面之上。

竟然在这一瞬间想起了老公，与他初识时，他曾对我说起过下龙湾的美。他来下龙湾是不是也得是三十年前的事情了吧？我们在不同的时间段来到同一个地方，或许看到的也是同一片景色。只是如今的他早已不记得自己当年的这段经历。我们的思维可以回到过往，但身体却被锚定在不可逆转的时间箭头上，永远穿越不回去了。

伦敦一日行（上）— 华莱士收藏馆（The Wallace Collection）

从七月份开始身体一直不好，靠药物维持日常生活。进入九月，眼看着美好的夏日已近尾声，病情反反复复，始终无法断药。在家憋了两个多月，远的地方不能去，决定去伦敦逛逛。

从地铁站贝克街（Baker Street）出来就看到这个雕像。一说起贝克街，大家自然就会想到夏洛克·福尔摩斯（Sherlock Holmes），这尊青铜雕塑于1999年落成。

从这里走到华莱士收藏馆，大约10几分钟。

华莱士收藏馆（The Wallace Collection）

华莱士收藏馆（The Wallace Collection）是一座位于伦敦马里波恩（Marylebone）的世界知名艺术博物馆，坐落于曼彻斯特广场（Manchester Square）历史悠久的赫特福德府（Hertford House）内。

它是一座国家级博物馆，展示着一批卓越的私人艺术珍藏。该收藏由赫特福德侯爵（Marquess of Hertford）家族的前四任侯爵与理查德·华莱士爵士（Sir Richard Wallace）共同积累而成。1897年，理查德爵士的遗孀华莱士夫人（Lady Wallace）将其遗赠给英国国家，并于1900年作为公共博物馆向公众开放。常设展览完全免费。

馆内藏有超过5,500件绘画艺术品，其中包括伦勃朗（Rembrandt）、提香（Titian）、鲁本斯（Rubens）、委拉斯开兹（Velázquez）等古典大师的杰作，以及弗兰斯·哈尔斯（Frans Hals）的名作《笑着的骑士》（The Laughing Cavalier）。

选几张出名的画作介绍一下。

《秋千》（The Swing）是让-奥诺雷‧弗拉戈纳尔（Jean-Honoré Fragonard）于18世纪创作的一幅油画，它被认为是洛可可（Rococo）时期的杰作之一，也是弗拉戈纳尔最著名的作品。

洛可可（Rococo）是18世纪的一种艺术运动与设计风格，以其繁复、俏皮且极尽华丽的审美特质而闻名。词源（Rocaille），该词源自法语“rocaille”，原指在园林岩洞中运用岩石、鹅卵石和贝壳进行的装饰性布置。它是“rocaille”与“barocco”（意大利语，意为巴洛克）的融合体。

画中描绘了一位身穿亮粉色丝绸长裙的年轻女子，正在一座植被茂密、野趣盎然的花园中荡着高高的秋千。她那隐身于下方灌木丛中的情人正仰头窥视她的裙底，此时她正将一只粉色鞋子甩向空中。

一位年长男子在阴影中推着秋千，对这暗地里的调情浑然不觉。附近的一尊丘比特雕像将手指竖在唇边，示意为这段私情保守秘密。另一处雕像位于右侧长者身旁，由两个小爱神组成。

荷兰黄金时代艺术家弗朗斯·哈尔斯（Frans Hals）创作于1624年著名的油画《笑着的骑士》（The Laughing Cavalier）。

艺术史学家西摩·斯莱夫（Seymour Slive）将其誉为“所有巴洛克肖像画中最杰出的作品之一”。弗朗斯·哈尔斯运用流畅快速的笔触，让蕾丝、缎子和刺绣看起来生动逼真。

这是一位身份不明的26岁男子的肖像，身穿饰有精美银线和金线刺绣的黑色斗篷。 其实画中的男子既非骑士，也并未大笑，而是带着一种神秘的微笑，这种神态因其向上翘起的胡须而显得格外突出。

伦勃朗·范·莱茵（Rembrandt van Rijn ）创作于约1657年的著名油画《艺术家之子提图斯》（Titus, the Artist’s Son）。画中人物提图斯·范·莱因（1641–1668），是伦勃朗与第一任妻子萨斯基亚·凡·艾伦堡（Saskia van Uylenburgh）所生且唯一存活至成年的子女。他们的前三个孩子均在婴儿期夭折，而萨斯基亚本人也在提图斯周岁生日前便撒手人寰。

提图斯当时约16岁，他那沉稳严肃的神情，或许暗示了他当时所承担的重任——即在父亲于1656年宣告破产后，协助打理家中的各项事务。画中的他身着16世纪威尼斯风格的服装，佩戴红色贝雷帽、金耳环和金项链。画面呈现出源自左侧的光影效果，色调以浓郁的棕色为主，蓬松卷曲的头发间点缀着醒目的红色高光。提图斯以迷人的目光直视观者，进一步增强了这幅肖像画强烈的临场感与感染力。

《艺术家之子提图斯》（Titus, the Artist’s Son）这幅画悬挂在伦勃朗的《戴黑帽的自画像》（1637年）对面，在父子之间营造出一种引人注目的对峙感，使他们得以在恒久的视觉对话中永载史册。

意大利文艺复兴大师提香（Tiziano Vecellio）于1554年至1556年间创作的《珀尔修斯与安德洛墨达》（Perseus and Andromeda）。

这幅画作属于西班牙国王腓力二世（King Philip II）委托创作的“诗画”（poesie）神话题材系列作品，取材于奥维德的《变形记》（Ovid’s Metamorphoses）。约帕（Joppa）国王刻甫斯（Cepheus）的王后卡西奥佩娅（Cassiopeia）曾夸口说，她女儿安德洛墨达比海中仙女涅瑞伊得斯（Nereids）还要美丽。海神尼普顿（Neptune）因受此冒犯而大为恼火，遂派遣海怪去摧毁刻甫斯的王国。安德洛墨达被锁在岩石上作为安抚海怪的祭品，但最终获珀耳修斯营救，并与之结为连理。可以看到画中英雄珀耳修斯（Perseus）脚穿飞鞋从天而降，以充满动感的对角线俯冲姿态攻击凶猛的海怪。

佛兰德斯画家彼得·保罗·鲁本斯爵士（Flemish artist Sir Peter Paul Rubens）创作于 1636 年左右的《彩虹风景》（The Rainbow Landscape）。

画作描绘了佛兰德乡村的全景，地点位于“赫特·斯滕”（Het Steen）庄园附近。这是鲁本斯晚年购入的乡间宅邸，位于梅赫伦（Mechelen）与安特卫普（Antwerp）之间。画面展现了暴雨过后午后时分充满生机的丰收景象，包括正在收割干草的农民、挤奶女工、赶牛的牧人以及在溪流中嬉戏的鸭子。一道醒目的双重彩虹横跨在既有风暴云层又有阳光照射的天空之上，象征着和平、希望以及《圣经》中上帝与人类之间的盟约。

这幅画并非应他人委托而作，而是出于艺术家个人的创作意愿；它被视为鲁本斯在风景画领域最杰出的成就之一，并对后来的浪漫主义画家（如约翰·康斯特布尔 John Constable）产生了深远影响。

西班牙巴洛克艺术家迭戈·委拉斯开兹（Spanish Baroque artist Diego Velázquez）创作于1640年前后的著名且充满神秘色彩的肖像画之一——《持扇女子》（The Lady with a Fan）。

这位身穿深色长裙、戴着黑色蕾丝面纱的女子，其确切身份至今仍是个谜。学者们推测她可能是画家的女儿弗朗西斯卡（Francisca）或妻子胡安娜（Juana）。不过，基于服饰分析，最令人信服的推测认为她是流亡的法国贵族——谢夫勒兹公爵夫人玛丽·德·罗昂（Marie de Rohan, Duchess of Chevreuse）。她曾在西班牙宫廷寻求庇护，而史料记载委拉斯开兹曾为她作画。

这幅画作以其浓厚的心理神秘感、沉稳的色调，以及画中人栩栩如生、直视观者的目光而著称；画中女子手持一把展开的羽毛扇，身侧还显眼地挂着一串念珠（rosary）。

《随着时间之乐起舞》（A Dance to the Music of Time）是法国巴洛克艺术家尼古拉·普桑（Nicolas Poussin）于1634年至1636年间创作的一幅著名油画寓言画。

四个人物手拉手围成一圈跳舞。艺术史学家认为，他们象征着人类生命与命运的轮回，具体体现了贫穷、劳作、财富与享乐。画面右侧，一位长着翅膀的老年神祇（即“时间”）正弹奏着里拉琴（lyre），为舞蹈的节奏定调。画面底部有两个玩耍的幼童（小爱神/丘比特），一个摆弄着沙漏，另一个吹着肥皂泡，以此象征人生苦短、稍纵即逝。上方的天空是欧若拉（黎明女神，Aurora，goddess of dawn）驾驭着阿波罗（太阳神）（Apollo，sun god）的战车在天空中行进，记录着昼夜与四季的更迭。

安东尼·凡·戴克（Anthony van Dyck）的画作《牧羊人帕里斯》（The Shepherd Paris）（创作时间：约1628年）曾一度被误认为是画家本人化身为特洛伊牧羊人帕里斯的自画像。

在1816年伦敦佳士得（Christie’s）的一次拍卖会上，这幅画被当作凡·戴克的自画像出售，画中他被描绘成手持金苹果的帕里斯。现代艺术史学家认定，这幅作品描绘的是神话故事中“帕里斯的评判”（The Judgement of Paris）场景里的牧羊人帕里斯，其重点在于艺术性的表现，而非凡·戴克本人的写实肖像。

帕里斯手持金苹果，需要评判出三位女神（赫拉、雅典娜、阿芙罗狄忒）中谁最美丽。但极为罕见的是，画面完全省略了三位女神，仅聚焦于帕里斯本人。帕里斯被描绘为一位带有脆弱感与内省气质的年轻牧羊人，微卷的凌乱头发与柔和沉思的表情赋予其极强的现实生命力。他半披着一件折痕优美、捕捉光影的蓝色长袍。神话中帕里斯对美神的抉择最终引发了特洛伊战争。

《时间将“真理”从“虚伪”与“嫉妒”中解救出来》（Time Saving Truth from Falsehood and Envy）是法国洛可可艺术家弗朗索瓦·勒穆瓦纳（François Lemoyne）于1737年创作的一幅寓言题材油画。

时间（Time）形象为萨图恩（Saturn），即一位长有双翼、手持镰刀的老人，正托举起“真理（Truth）形象为一位裸体女性，虚伪（Falsehood）被制服在地，身着华服，手中拿着用于掩饰的面具，嫉妒（Envy）一个阴暗的身影，正向后退缩并表示抗议。

这是勒穆瓦纳生前的最后一部杰作。艺术家在1737年6月4日自杀前的数小时内，仍在创作这幅画作（勒穆瓦纳深受严重抑郁症困扰，在完成这幅画作的次日结束了自己的生命）。

《布莱辛顿伯爵夫人肖像》（Portrait of the Countess of Blessington）是英国艺术家托马斯·劳伦斯爵士（Sir Thomas Lawrence）于1822年创作的一幅著名布面油画。

画中人物玛格丽特·加德纳（Marguerite Gardiner），布莱辛顿伯爵夫人（Countess of Blessington），爱尔兰作家兼文学沙龙女主人。托马斯·劳伦斯爵士创作这幅肖像时，布莱辛顿伯爵夫人正因其美貌与社交魅力而声名大噪。艺术史学家将此作视为劳伦斯最出色的人物肖像佳作之一。

下面这幅蓬帕杜夫人肖像画，是弗朗索瓦·布歇（François Boucher）于1756年创作。描绘的是让娜-安托瓦内特·普瓦松（Jeanne-Antoinette Poisson），即蓬帕杜侯爵夫人（Marquise de Pompadour），也是路易十五国王的首席情妇。 洛可可风格，这幅杰作是布歇创作的七幅蓬帕杜夫人肖像系列中的最后一幅，画中她身着精致华丽的礼服，站在花园的棚架和雕刻精美的石喷泉旁。

华莱士收藏馆里收藏了5500多幅画作分布在25个展室里，以上介绍的这些名画我一个一个展室看下来也有遗漏。庆幸的是各展室里的工作人员非常有经验，每次我拿着手机询问工作人员，说自己在找哪幅画作时，工作人员都能够很快的告诉我要找的画在哪一个展室，哪一面墙上，甚至精确到这幅画旁边有什么画，说得是清清楚楚。我问了五、六个画室的工作人员，个个都是如此，让我相当佩服。

5500多幅画作，我只写了上面这几幅比较出名的。能收藏到这里来的画作，件件皆是精品。即便对我这种不懂艺术的人来说，在不同的展室穿梭，也时常会被一些画作吸睛。

我是以看画为主，对精美的法国家具、各种珍玩摆设以及塞夫尔（Sèvres）瓷器，看得比较粗略。

华莱士收藏馆（Wallace Collection）的永久馆藏中包含481件雕塑作品。涵盖了跨越七个世纪的欧洲及全球雕塑艺术（时间跨度从19世纪一直追溯至中世纪）。雕塑也不是我这次的关注点。

随手拍到的让-安托万·乌东（Jean-Antoine Houdon，1741—1828年，法国著名的新古典主义雕塑家）创作的18世纪大理石肖像半身像法国维克图瓦尔公主（Madame Victoire de France，1777年）。白色大理石。这是一件引人注目且栩栩如生的维克图瓦尔公主（法国国王路易十五之女）中年肖像雕塑。

我当时被这座雕塑所吸引，主要是看到衣服上的蕾丝花边，竟然被雕塑手法表现的栩栩如生。

这座雕像名为《爱的胜利》（L’Amour prêt à lancer un trait），约1871年。是由A.-V. Fontaine和老加内特（Ganet the Elder）根据Jean-Pierre-Antoine Tassaert 的原作设计，以西西里大理石雕刻而成。

下图中所示为一件装饰华丽的洛可可风格瓷壶，配上鎏金铜饰，由德国迈森瓷器厂（Meissen Porcelain Factory）于约1740年至1745年间制作。精美的白色瓷器，饰以纹理丰富的“贴花”图案。瓷壶上的小花颗颗分明。一只长喙的錾刻金属鸟栖息于壶柄顶端，俯视壶内。

库拉姆王子（Prince Khurram）的珠宝匕首，他后来成为沙贾汗皇帝（1628-1658 年在位）。匕首制作于 1615 年至 1620 年左右，镶嵌近两千颗珍贵宝石，包括钻石、红宝石和祖母绿。

“金瓯永固杯”是清代皇帝每年农历正月初一举行“明窗开笔”仪式时专用的御用酒杯（盛放屠苏酒），象征江山永固、国泰民安。“金瓯永固杯”由乾隆皇帝亲自参与设计并下令造办处精工制造，杯身采用三足鼎形、夔龙耳、以象头为足，并镶嵌珍珠、宝石及精美的点翠（羽毛装饰）。前后共制作了四件（三件金质、一件铜鎏金）。全球四件，华莱士收藏了两件。台北的故宫博物院里有一件，北京故宫博物院里有一件。

收藏馆里其他和中国有关的收藏——清代乾隆年间的银质掐丝珐琅的烛台；乾隆年间（1736-1796）的鎏金铜珐琅彩瓶；掐丝珐琅的如意和装饰彩象。

十八世纪末，十九世纪初，中国掐丝珐琅鎏金铜香炉。

这件精雕细琢的艺术品是一件16世纪早期的黄杨木微型三联画（Miniature Triptych），产于荷兰，出自雕刻大师亚当·迪尔克斯（Adam Dircksz）的工作室。

以致密的黄杨木为材，以极其精细的技艺雕刻而成，宛如一座巍峨的哥德式大教堂，飞扶壁和精美的窗棂尽显其气势。描绘了《旧约》和《新约》中的复杂叙事场景，以东方三博士朝拜圣殿为中心。

华莱士收藏馆（Wallace Collection）的兵器与盔甲馆藏，是世界上最精美、最负盛名的同类收藏之一。涵盖从中世纪欧洲到19世纪的亚洲、非洲及奥斯曼帝国时期的各类兵器与盔甲。

人马全身甲：产自兰茨胡特（Landshut），约1480年。一套罕见且气势雄浑的骑兵与战马盔甲。现全球仅存三套完整的16世纪以前人马全身甲之一，也是唯一一套完整保存至今的。

托马斯·萨克维尔爵士（Sir Thomas Sackville，即巴克赫斯特勋爵）的盔甲。由格林威治皇家工坊的雅各布·哈尔德（Jacob Halder）制作（约1587-1589年）。采用深色蓝钢板，饰以蚀刻、镀金和铜合金饰带，图案精美繁复，包括叶状纹和扭索纹。

为莱茵河畔伯爵奥托·海因里希（Otto Heinrich, Count Palatine of the Rhine）打造的人马野战盔甲。由纽伦堡的汉斯·林格勒（Hans Ringler）于约1530-1540年间制作。盔甲表面未经抛光，保留了锤击的粗糙质感，并饰以精美的金色蚀刻纹饰，展现了其既具备战斗力又彰显贵族身份的双重特质。

从数量上看，这些藏品总计约 2,500 件，分布于东方兵器陈列室、欧洲兵器陈列室 （有数个展室），展示从中世纪盛期至 16 世纪的兵器与盔甲；文艺复兴时期的藏品、德国哥特式盔甲及马术装备。欧洲火器、转轮发火枪（wheel-locks）及轻剑（smallswords）。

我几个展室走下来，走马观花，看得是眼花缭乱。站在那一橱柜一橱柜的枪前，第一次意识到原来杀人的武器竟然可以做得如此之美。精美的让人完全忘了它是一件兵器，只把它们当做一件件令人观赏的艺术品。

30个展厅，我走马观花看了两个多小时。写出来的相比展品来说可谓九牛一毛。华莱士收藏馆和大英博物馆完全两种风格。毕竟这里是贵族府邸的原貌，完美融合了顶级的艺术藏品与18世纪的法式奢华风情，让人感觉如同走进欧洲上流社会的私人沙龙。

可能很多人逛完华莱士收藏馆都不曾注意到华莱士爵士的这幅雕像和画像。我把他放在这篇博客的结尾，感谢他的捐赠，没有他我们今天不会免费看到这么多艺术收藏珍品。虽然是他的遗孀做的捐赠，但也是按照爵士本人生前的愿望。

越南行——河内（还剑湖+火车咖啡街+升龙水上木偶剧院）

头天去巴拿山、玩的有点儿兴奋，当晚没有休息好。本打算次日从岘港飞河内的飞机上打个盹睡一觉，不承想偶遇了一对从欧洲来旅游的小情侣。当时我正在靠过道的座位上闭目打瞌睡，神游太虚。那男孩叫了好几声我都没听见，反应过来起身的时候觉得有点儿尴尬😅，赶紧让他们进去坐好。女孩坐在靠窗的位置上，男孩坐在中间（我的旁边）。

飞机起飞后，同他们闲聊才知道，小情侣是从奥地利来越南旅游的，他们的行程几乎和我们一样，也是从胡志明进河内出。之前一天跟团去的巴拿山，结果赶上下雨也没能看到完美的佛手桥。男孩同我说越南之行结束后他们会去中国旅游（因为中国现在对奥地利护照免签，所以趁着这波“福利”去中国看看）。

我一听立马表现出中国人的热情好客，问他们要去中国哪里，然后告诉他们去中国旅行要注意什么。对第一次去中国的欧洲人来说，最不习惯的可能就是国际社交应用（Apps）在国内都上不去。比如Facebook, WhatsApp, Instagram，包括Gmail，Google Maps，Youtube。

而且国内不像越南，到处都可以付现金。国内现在就连街边小贩都只认微信、支付宝支付。聊起来才发现他们对这些事情完全不了解。幸好遇上我，否则一入境中国发现各种社交应用都连不上，岂不抓瞎？😅

到下飞机前我们聊了一路，临走我留了电邮给他们，说如果去国内旅游，有什么问题的话可以发电邮问我。😊我同他们说不用担心，中国人还是很热情友好的，特别对来旅游的老外。只管放心，有问题随时问，相信每个中国人都会愿意帮忙的。

写这篇博客的时候，他们早已顺利完成中国的旅游返回奥地利，同我说非常喜欢中国的美食（他们选的广州、深圳旅游），国内的人效率很高（哈哈，同越南人比那是自然。）

在河内的酒店是朋友找人帮忙订的。房间超级大，唯一美中不足就是离市中心旅游的地方太远。每次打车过去要50多分钟，加上河内交通非常拥堵，单程一个多小时就没了。我同学就第二天同我去了一趟市内，其他时候都是我一个人在外面玩。

河内是越南的首都（与现代而又时尚的胡志明相比，我有一段时间完全忘记了河内才是越南的首都）。河内也是一座千年古城，它的魅力在于融合了历史底蕴、法式风情和独特的市井烟火气。

河内大教堂——圣若瑟主教座堂（St. Joseph’s Cathedral），是河内最古老的教堂，建于1886年，哥特式建筑风格神似巴黎圣母院。我们没进去，就在外面拍了拍照。

还剑湖 （Hoàn Kiếm Lake，Sword Lake）位于河内市中心，面积约12公顷。湖虽不大，但却是河内的心脏与灵魂，周边是本地人休闲和游客汇聚的中心。

相传15世纪时，越南后黎朝开国皇帝黎利（Lê Lợi）在此湖获得神剑，建立后黎朝。平定后，他乘船游湖时神龟索剑，黎利将剑归还给神龟，湖名因此改为“还剑湖”。龟塔是在1884–1886年间为纪念传说中的神龟而建。

龟塔（Tháp Rùa），位于湖中心的龟丘岛上，是一座小型古朴的塔建筑。

还剑湖北部有一圆形小岛，因远看似玉石而被称作玉山岛，岛上的玉山祠因岛得名。玉山祠建于后黎朝末年，始建时名为玉山寺，1843年被毁重建时改寺为祠。

1865年阮朝文学家阮文超主持修葺玉山祠，并在附近营建栖旭桥、笔塔和砚台。栖旭桥（Cầu Húc）是一座始建于1865年的木拱桥，连接湖东岸与玉山岛的一座标志性红色木拱桥，景色优美。

砚台建在笔塔下通往玉山祠的入口处，是一块墨砚形的大石块。

玉山祠（Phần Ngọc Sơn）位于湖北部较大岛屿上，供奉关羽、兴道王陈国峻（也就是我在之前越南行—-胡志明（III）里提到的陈兴道）和儒家学者文昌帝君。下图是历史悠久的玉山寺的入口大门，可以看到都是中国字。以前从来不知道越南原来深受中国文化的影响。

湖岸四周树木青翠，浓荫如盖。湖水清澈如镜，幽雅恬静。是河内第一风景名区。

还剑湖逛完，去升龙水上木偶剧院（这个木偶剧院就在还剑湖旁）买上票，离演出开始前还有一段时间，我想去火车咖啡街转转，同学不肯去。我便一个人蹓跶了过去。

在去火车咖啡街的路上还摔了一跤。河内道路坑坑洼洼，我用的是备份眼镜，有点儿不习惯，又在看手机导航，一不小心就摔了一跤。那声音巨大，把我自己都吓了一跳。越南人之间还是挺有信任感的，接着我身边就围上两、三个人，一个女的还用英语问我：Are you ok？我从上到下检视了一下自己，没摔破皮，连青、红肿都没有，但不知道为什么摔倒的时候发出那么大的声音？我急忙向问讯的人说：All good, thank you. 大家看我确实没事儿，很快也就散了。

火车咖啡街 （Hanoi Train Street），是河内独特的体验。咖啡馆紧贴仍在运营的铁轨两侧。当火车几乎擦身而过时，能体验“肾上腺素飙升”的刺激。

铁轨建于1902年法国殖民时期，已有近百年历史。街道不长（精华段约300米），两旁是法式风格的老居民楼。

火车经过时间不固定（如11:20、15:30、19:10等）。我去的时候没有见火车过，游客也都是在铁道两边的咖啡店里喝着饮品，观赏着街景。我在网上找了下面这张火车过咖啡街的照片。

越南水上木偶戏起源于11世纪李朝时期越南北部的红河三角洲地区。农民在农耕之余，或在雨季河水泛滥、水淹农田时，利用天然的水面作为天然舞台。用竹竿、丝线操控木偶，配合水面掩蔽操偶师，演绎农村生活、神话传说，最早常见于村庄的节庆、庙会与丰收庆典中。

公元1121年的《崇善延龄塔碑》记载显示，水上木偶戏在当时的李朝已经非常盛行，距今已有超过一千年的历史。如今，这项传统已被列为越南的国家级文化遗产，享誉国际。

来越南前做旅游攻略的时候，我还问过Leigh（利）应该在胡志明看木偶剧还是到河内看？他说河内是他看过最好的。于是我便安排了在河内最出名的升龙水上木偶剧院 （Thang Long Water Puppet Theatre）观看。

演员站在齐腰深的水中，隐藏在幕后用长竹竿和细线操控木偶。木偶用无花果树木手工制作，经多道工序可防虫漂浮。

下面这张照片是在演出结束时，全体演员出来谢幕我才知道演员是站在齐腰水深里操控的。在看木偶剧的时候有想过可能是伸出的竹竿，但木偶动作灵活，可以做各种游泳姿势，我一边厢看得津津有味，另一方面也很好奇演员是如何操控木偶的？😊

照片右边可以看到一棵树，其中有一个场景是一个小动物，象是松鼠，从水里出来一路爬到树上，我坐得离舞台远，完全看不到木偶细线是如何操控的，还是让我挺惊叹的。（B站上有这段视频 升龙水上木偶剧，我说的这段在视频第11：50- 12：50之间）

一场木偶剧将近一个小时。我看得是颇有兴致，同学完全提不起兴趣。😅

匈牙利布达佩斯周边—圣安德烈（Szentendre）

在布达佩斯暴走了两天后，我们决定第三天到圣安德烈（Szentendre）来悠闲逛狂。

从布达佩斯巴蒂亚尼广场（Batthyány tér）站出发，车程约40-45分钟。在巴蒂亚尼广场（Batthyány tér）上，我又拍了两张照片。

一张是历史悠久的巴蒂亚尼广场市场大厅（Batthyány Square Market Hall ），建于1900-1901年，由建筑师帕尔·克伦辛格（Pál Klunzinger）设计，于1902年4月开幕。该建筑已进行现代化改造，现在主要用作大型SPAR超市，还有药局和旅行社。

布达佩斯的建筑非常有特色，随手拍都很出片。☺️

另外一张是圣安妮教堂（Church of Saint Anne）。巴洛克式建筑，建于1740年至1762年间，由建筑师克里斯托夫·哈蒙（Kristóf Hamon）和马特·诺保尔（Máté Nöpauer）设计。

圣安德烈小镇（Szentendre）位于布达佩斯以北约20公里的多瑙河畔，因其发音被很多中国人亲切地称之为“山丹丹”。小镇的车站平淡无奇。

主广场（Main Square，Fő tér）是小镇的中心，广场上矗立着18世纪的瘟疫纪念十字架。建于1763年，以感谢黑死病瘟疫的结束。

回来写博客的时候，才在网上看到说这个小镇之所以吸引了很多中国游客是因为蔡依林的那首《马德里不思议》的MV是在这小镇拍的。我是不知道这首歌，就连蔡依林的名字也只是听说过，对她的歌完全不了解。后来在网上搜了一下，这首歌油管子的链接：《马德里不思议》。国内B站上的链接《马德里不思议》。

我看了一下这个MV，主要就是这个广场、十字架、还有广场附近的街道出现在MV里。

主广场周边是色彩缤纷的古老商铺、鹅卵石铺路和环绕纪念碑的造型别致的树木。

下图是位于主广场上的圣母领报教堂（Annunciation Church ）（也叫布拉戈维斯滕斯卡教堂，Blagovestenska Church），这是一座18世纪塞尔维亚东正教教堂。教堂建于1752年，采用洛可可风格，拥有独特的绿色尖顶和古朴的窗户。

街道上挂满了色彩缤纷的装饰灯和灯罩，这是旧城区常见的季节性景观。

下图是波札雷瓦茨教堂（Pozsarevacska Church）（也叫波札雷瓦茨塞尔维亚东正教教堂，Požarevac Serbian Orthodox Church）。教堂由17世纪末至18世纪逃亡至此的塞尔维亚移民建造，并以塞尔维亚城镇波札雷瓦茨命名。教堂外观采用朴素的浅黄色巴洛克式设计，配有拱形窗户和醒目的钟楼，红色瓦顶和前景中的花坛相得益彰。

下图是圣彼得和圣保罗教堂（Saints Peter and Paul Church），一座历史悠久的罗马天主教教堂，拥有独特的黄色外墙和钟楼，最初与圣安德烈小镇多元的民族和宗教遗产息息相关（历史上被称为奇普罗瓦茨卡教堂，historically known as the Csiprovacska church）。

旧城区内的教堂广场（Templom tér）。背景中的白色塔楼属于圣约翰浸信会教堂（Saint John the Baptist Parish Church）。

圣约翰浸信会教堂（Church of Saint John the Baptist），亦称“城堡教堂”，是该镇最古老的建筑，巍然矗立在铺设鹅卵石的教堂山（Templomdomb）顶端。始建于13世纪（1241年至1283年间），14世纪改建为哥特式风格，后于18世纪（1710–1751年）重建为巴洛克风格，并设有一座29米高的塔楼。

伞街（Umbrella Street，Bercsényi utca / Esernyős utca），一条狭窄的巷道，装饰着色彩斑斓、随季节变换的遮阳伞，是热门拍照点。

圣安德烈老城特有的传统狭窄蜿蜒的鹅卵石街道，两旁林立着历史悠久的地中海风格建筑、瓦片屋顶和当地庭院。随手一拍都很漂亮，而且很有艺术感。

浓厚的艺术氛围、巴洛克式的彩色建筑和蜿蜒的石板路，小镇上有很多特色小店，可以一家家悠闲地逛过去，即便什么都不买，随意看看也很惬意。

圣安德烈（Szentendre）以其陶瓷工艺而闻名。自20世纪起，圣安德烈逐渐演变为一处艺术中心，吸引了众多画家、雕塑家和陶艺家在此生活与创作。

镇上的鹅卵石街道与小巷两旁，分布着各式各样的小型工艺品店和本地画廊，出售手工陶器、陶瓷制品及具有地方特色的纪念品。

朋友在陶瓷店里给她女儿选生日礼物，我就在附近拍照闲逛。

如果你的布达佩斯之行安排得很紧凑，那就没必要非来这里。如果有空闲时间，适合在布达佩斯的行程中抽一天来这里感受一下悠闲氛围。在多瑙河畔找家餐馆吃完午饭，逛完小镇就可以返回布达佩斯了。

越南行—-岘港（巴拿山+佛手桥）

巴拿山（Ba Na Hills）和佛手桥（Golden Bridge）是岘港最标志性的景点。在岘港的最后一天，我和同学包车去了巴拿山。之所以一直等到最后一天才来这里，主要是因为下雨的时候居多。好不容易最后这一天有数小时不下雨，同学说趁着天好，上巴拿山先去佛手桥打卡拍照。

巴拿山，人称云顶上的“小欧洲”。它位于岘港以西约35公里，海拔近1500米（五岳之首的泰山也只有1545米）。包车从酒店坐过来大约45分钟左右。

这里拥有世界上最长（超5公里）和落差最大（约1290米）的单轨缆车，单程约20-30分钟。我在缆车上拍得山景。越南自然保护做的挺好，完全没有挖山的。以前国内那开山挖石给我印象深刻，好端端的自然景观被严重破坏，这些年明显有了很大改善。

佛手桥 （Golden Bridge）被称为捧在掌心的金桥（Golden Bridge / Cầu Vàng）。2018年6月开放，全长约150米，海拔超1400米。被TIME杂志评为“世界最美100个目的地”之一。爸妈2015年来的越南，他们来巴拿山的时候还没有这座佛手桥。

同学拉着我是一路狂奔到佛手桥。刚开始拍照的时候还能看到蓝天白云，没多久雾就上来了。我第二天坐飞机碰到一对儿欧洲游客，他们说头天是跟团去的巴拿山，到佛手桥的时候正好赶上下雨大雾，连佛手都看不到。😅相比之下，我们还是很幸运的。

桥身由两只巨大的“佛手”托起。这双手看似古老石雕，实则是用玻璃纤维和钢网打造的艺术品。行走桥上宛如漫步云端，云雾天气更添神秘感。

离开佛手桥，我们来到了巴拿山法国村（French Village），其实是在法国殖民时期原始建筑的废墟上，由越南Sun Group集团于2009年起大规模投资重建的。

最初这里是法国殖民者为躲避越南闷热潮湿气候而建的山顶避暑胜地。1919年至1938年间，兴建了包含240栋别墅、医院、邮局、银行和歌剧院的完整度假村。

1945年八月革命后及后续战争中被严重破坏遗弃，原始的宏伟建筑大多只剩废墟。

Sun Group集团自2009年起，斥巨资在废墟上重建了占地6公顷、拥有32座宏伟建筑的“法国村”，并参考了19世纪法国建筑风格及传教士Pigneau de Behaine的法国之旅。

所以，今天我们看到的法国村，是越南本地集团在原法国殖民者留下的历史遗址上，进行的一次大规模“文艺复兴”。😉

现如今这里已变成集欧式建筑、花园、游乐设施于一体的“越南版小欧洲”。

我久居欧洲，对这些复刻经典的哥特式及哥特-文艺复兴式建筑并不陌生。但真正让我觉得惊诧的是这些建筑是建在1400米的高山上啊！这些建筑材料怎么运上来的？我坐缆车一路上来就没看到一条公路。

我好奇地上网搜了一下，说是“利用规模宏大且创下纪录的索道网络，将重型建筑材料运送至陡峭的山顶；复刻了中世纪城堡、经典联排别墅以及圣德尼教堂（Saint Denis Church）等地标性建筑；融合了现代化的酒店设施（如巴拿山法国村美居酒店）、餐厅及公共喷泉等配套设施。”

人坐缆车上来都要30分钟，每次缆车能拉多重的建筑材料？这工程想想都觉得浩大。

一下雨，山上雾气缭绕。离山顶最高峰还有170步。像是一座寺院，我俩冒雨走到了山顶。精致的白色石雕龙形栏杆环绕着石阶步道，与大型装饰花坛和雾气缭绕的山间建筑相得益彰。

巴拿山游乐场，不在我们关注的范围里，没有去。就是在缆车上看了一眼。

喜欢这里的话，可以在山上酒店住一晚，慢慢悠悠错开人流好好地在巴拿山上逛逛。

我们下午3点半左右往山下走，到山下发现根本就没有一星一点的雨。一问司机，果不其然山脚下根本没下雨。

匈牙利布达佩斯之行（IV）

英雄广场（Hősök tere）是布达佩斯最宏伟、最具象征意义的地标之一。为纪念匈牙利民族在欧洲定居1000周年，于1896年开始兴建，1929年正式落成。广场是安德拉什大街（Andrássy út）的终点，也是城市公园（Városliget）的入口。

去年看韩剧李钟硕主演的《Doctor异乡人》，剧中他和女主被人追杀，李钟硕演的男主骑着小摩托带着女主一路逃命，就骑过这个英雄广场。剧中有英雄广场的全景场面。如果不是这个全景，我都没有意识到自己少看到了什么？大家注意到少了什么吗？

广场中心高36米的新巴洛克式纪念柱，在石柱的顶端原本矗立着一尊5米高的大天使加百列（Archangel Gabriel）青铜雕像，他手持圣·伊什特万王冠和双十字架（Hungarian Holy Crown and the apostolic double cross）。而我拍的石柱上面没有这个天使。我后来上网查了一下，才知道这座雕像于2024年被移走，以进行一次专业的清洁和修复，这也是它自落成120年以来的首次全面修复。120年来首次修复，竟然就被我赶上了。😅

纪念碑后方两侧是两堵对称的弧形石柱壁。由建筑师阿尔伯特·希克丹茨（Albert Schickedanz）和雕塑家乔治·扎拉（György Zala）设计的半圆形柱廊，于1906年左右竣工，是匈牙利千年庆典的一部分。柱廊间矗立着14位对匈牙利历史有重要影响的国家领袖、国王和自由战士的雕像。

广场两侧分别是匈牙利美术博物馆（Museum of Fine Arts）和现代艺术馆（Műcsarnok / Palace of Art）。

我拍了美术博物馆（Szépművészeti Múzeum），由阿尔伯特·希克丹茨（Albert Schickedanz）和菲洛普·赫尔佐格（Fülöp Herzog）设计，采用折衷主义新古典主义风格（Designed in an eclectic-neoclassical style），于1906年开放。

瓦伊达胡尼亚德城堡（Vajdahunyad Castle）是一座浪漫的童话风格城堡，坐落在城市公园（Városliget）内，倒映在湖面上。城堡由伊格纳茨·阿尔帕尔（Ignác Alpár）为1896年千禧年博览会设计，透过仿照匈牙利王国历史上的著名建筑，展现了罗马式、哥德式、文艺复兴式和巴洛克式等多种建筑风格。

这是城市公园里的另外一个建筑。据说这里夏季是游船湖，冬季则是欧洲最大的露天溜冰场。

离开了英雄广场和城市公园，我们来到了被誉为“世界最美咖啡馆”之一的纽约咖啡馆（New York Café）。它不仅仅是一家咖啡馆，更是一座承载了百年历史与文学艺术的华丽殿堂。

网上说纽约咖啡馆需要排队等很长时间才能入座。可能我们运气好，中午过来，直接就被领进入座了。而且座位离演奏的乐队近在咫尺。

纽约咖啡馆于1894年10月23日开业，位于安纳塔拉纽约宫酒店（Anantara New York Palace Budapest Hotel）一层，由建筑师Alajos Hauszmann设计。内部融合意大利文艺复兴与巴洛克风格，搭配威尼斯水晶吊灯和精美壁画。

匈牙利作家马芮·山多尔（Sándor Márai）常被引用的名言就是“没有咖啡就没有文学”。因此很多匈牙利文学巨匠都是纽约咖啡馆的常客，据说《保尔街的男孩们》（A Pál utcai fiúk）一书的作者费伦茨·莫尔纳（Ferenc Molnár）正是在这家咖啡馆的某张桌旁写下了这部经典名著的部分篇章。

纽约咖啡馆于1894年开业，曾是匈牙利顶尖作家、诗人和记者们的创作室与“第二家园”；当时，咖啡馆经营方甚至会为他们免费提供纸张和墨水。

没想到一个百年前充满着文化气息的咖啡馆，现如今却充斥着商业味，用尽心思讨好前来旅游挥洒钞票的金主。简单的一个汤，20多欧，还要收15%的服务费。结帐的时候服务生还会再问要不要付小费？我去洗手间的时候，朋友同我说你知道刚才乐队表演什么歌曲吗？我摇了摇头。朋友笑答：《茉莉花》。这是中国游客来得太多了吗？乐队也着实花心思提供情绪价值呢！😅

近几年很多游客放弃去纽约咖啡馆打卡，却更喜欢去巴黎咖啡馆（Párisi Passage Café）坐坐。巴黎咖啡馆位于五星级酒店Párisi Udvar Hotel Budapest内，凭借绝美的新哥特式玻璃穹顶和相对轻松的氛围，被许多人认为是足以与纽约咖啡馆媲美，甚至体验更优的选择。

另外一个让巴黎咖啡馆迅速成为网红打卡地的原因得归功于2024年埃迪·雷德梅恩（Eddie Redmayne，中国人称他为“小雀斑”）的大热剧《The Day of the Jackal》（中文译名《豺狼的日子》）。因为这部剧有一些镜头是在巴黎咖啡馆取景的。剧我倒是有看，但并不喜欢，各花入各眼吧。

由匈牙利著名建筑师亨里克·巴尔（Henrik Böhm）和阿尔明·杰斯曼（Ármin Hegedűs）设计，前身是20世纪初的帕里西（Párisi）购物拱廊。中庭拥有高耸的玻璃穹顶、精致的金箔装饰、精美绝伦的彩色玻璃以及马赛克瓷砖地面。

建筑前身是20世纪初繁华的“巴黎百货”购物拱廊，曾是贵族名流的社交中心。虽然咖啡馆本身历史不如纽约咖啡馆那般显赫，但建筑承载了百年风华。

视觉核心是挑高玻璃穹顶，由彩色玻璃拼贴而成。地板有几何拼花，两侧是复古窗景，融合了摩尔式、哥德式和新艺术风格。

从我们住的酒店遛达到巴黎咖啡馆步行十分钟左右。我们住的酒店位于市中心的“宫殿区”（Palace District），其所在地是一座由南多尔·齐希（Nándor Zichy）伯爵于 19 世纪为家族建造的新巴洛克式宫殿。酒店保留了这座古老宅邸原有的建筑美感。

酒店外就是洛林茨帕普广场（Lőrinc pap Square），广场上有一尊南多尔·齐希（Nándor Zichy）伯爵的青铜雕像，底座为石灰岩，由安塔尔·欧尔班（Antal Orbán）于1930年创作。该雕像旨在纪念南多尔·齐希伯爵（1829-1911），他是一位杰出的保守派政治家，也是天主教人民党的创始人（founder of the Catholic People’s Party）。

离酒店不远就是烟草街会堂（Great Synagogue），也叫多哈尼街犹太会堂。它是欧洲最大、世界第二大的犹太会堂，建于1859年，融合了摩尔复兴式建筑风格。我只在外面拍了这张照片，没进去。

我下飞机的时候朋友早已在酒店办好入住。记得她当时兴奋地同我说，酒店外面就是美食一条街。我和朋友选了一家越南餐馆用餐，店主还真的是越南人。

晚餐后和朋友在酒店附近溜达了一圈儿，随手拍了几张建筑的照片。

我从来没有在一个城市看到如此众多的雕塑，每一尊雕塑（不管是个人还是群像）都象是在诉说着一段历（往）史（事）。酒店附近随手拍的几处雕塑。

右上角的雕像位于大学广场（Egyetem tér）上，罗兰大学法学院大楼（Eötvös Loránd University Faculty of Law building）外墙上的第一次世界大战大学英雄纪念碑（First World War University Heroes’ Monument）。这座青铜和石质浮雕纪念碑于1930年11月1日落成，旨在纪念在第一次世界大战（1914-1918）及后续冲突中牺牲的大学生。

左下角的的是匈牙利著名诗人亚诺什·皮林斯基（János Pilinszky，1921-1981）的纪念牌匾，由雕塑家大卫·托特（Dávid Tóth）创作，于2018年5月安装在卡罗伊街9号中央咖啡馆（Centrál Kávézó）的外墙上。这件青铜浮雕描绘了诗人手持香烟，仰望天空的形象，如同窗框一般，周围环绕着钢丝，勾勒出他著名短诗《四行诗》（Négysoros）的诗句。

亚诺什·皮林斯基（János Pilinszky）是20世纪最重要的匈牙利诗人之一，中央咖啡馆是皮林斯基生前在布达佩斯市中心最喜欢的文学场所和写作地点之一。

临离开布达佩斯的那晚，我吃到了来这数天里最难吃的一顿饭，而且是中餐！老成都砂锅菜，我是慕名而往，中间左边是我点的菜，为啥吃到最后变成了右边还多出一个碗？因为菜太咸，我不得不叫服务生给我端了一碗水上来，把菜全都涮了一遍，吃到最后感觉自己象是在涮火锅。😅服务生帅哥靓女态度都不错，就是大厨这厨技让人无语。

我得问问在成都的朋友，成都是否真的有这样的砂锅菜？

越南行—-岘港（山茶半岛+岘港龙桥+爱情桥）

和同学从酒店出来，叫了网约车去的山茶半岛（Sơn Trà Peninsula，亦称“猴山”）。在岘港市中心东北10公里处。

山茶半岛是一片郁郁葱葱的自然保护区，占地60平方公里，最高海拔达693米。岛上的灵应寺（Linh Ung Pagoda），这里矗立着著名的67米高观音像（Lady Buddha），是越南最高的观音像。这个观音像在我们住的酒店美溪海滩上就能看得到，见我之前发的博客照片上。越南行—-岘港（美溪海滩+会安古城）

这座宏伟的白色大理石观音菩萨雕像，高约67米（220英尺），矗立在一个巨大的莲花形平台上。灵应寺和观音像位于山茶山面向大海的山坡上，当地人相信它们能够庇佑渔民，并为岘港市带来和平。

灵应寺正门。

寺内的地藏菩萨像。从父亲去世的那年开始念《地藏经》，十年过去了，还没有机缘去九华山拜谒地藏菩萨，先在这里拜拜吧。

寺院依山而建，视野开阔，可以俯瞰岘港市全景、美溪海滩和岘港湾。

舍利塔 （Tháp Xá Lợi），一座七层宝塔，塔下安放卧佛，是对称且极具美感的建筑。

花园里有越南的十二属相（与中国十二属相不同的是越南的十二属相里没有兔子，却有猫）。牛和羊在越南的十二属相里也是特指水牛和山羊。

寺院的周围环绕着精心设计的庭院、古树和木雕。

都说山茶半岛上有珍稀野生动物——红腿白臀叶猴，我是未曾得见。但是寺院的庭院里有几只小猕猴。可能每日见到来来往往的游客甚多，倒也不怕人。

我好奇红腿白臀叶猴到底长啥样？特意上网搜了一下，说红腿白臀叶猴被誉为“灵长类中的女王”，是世界上色彩最丰富、最美丽的猴子之一，主要分布在越南、老挝和柬埔寨等东南亚热带森林里。网上找了下面这张图片，还真是美丽。😄

离开了山茶半岛，下午晚些时候和同学一起去了岘港。因为是周六，每周六和周日的晚上9点，岘港龙桥上的巨大龙头会进行喷火和喷水的表演。表演通常持续15分钟，是当地居民和游客每周末最期待的活动之一。

为了获得最佳观赏体验，我和同学早早打车过去。赶在太阳落山前先在爱情桥打了个卡。

在韩江沿岸，有一个情侣们常去的热门地点，叫做爱情桥。在桥的栏杆上，你会看到成百上千的心形挂锁，都是情侣们留作爱的见证。

岘港的龙桥不仅独特，而且自2013年对外开放以来，已获得了多个奖项。作为越南最长的悬索桥，它目前也是世界上最大的龙形钢铁桥。这座桥在经历了四年的建设后，于2013年正式向公众开放。

岘港龙桥不仅因其独特的龙形设计而吸引游客。这座长666米的桥梁不仅能容纳机动车、自行车和行人，还设有无障碍通道，方便轮椅和婴儿车通行。

晚上可以顺便去逛逛山茶夜市，吃个晚饭。但要赶在八点半前去占据有利位置哦。这是我拍到的龙桥喷火、喷水图。😆

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有想包车在岘港周边玩的，可以给我留言。从山茶半岛回到酒店下网约车的时候，我同学一眼看中了一部车，于是让我出面同司机交流，最后敲定包车次日去巴拿山。挺佩服同学这本事，十年前和她一起去柬埔寨吴哥窟，她也是一眼相中一个男孩的突突车。那男孩长得又帅又淳朴，在吴哥窟数天的旅行给我留下了极深的印象。

这次同学也是一眼相中了停在酒店外的一辆车，我出面谈好价钱，价格公道，跟打网约车没太大区别。但是网约车新旧参差不齐。加上同学晕车，所以她想找个司机和车都好的。佩服我同学几秒钟就能看出人和车的好坏。剩下英语交流的活儿她就交给我搞定。☺️

次日去巴拿山，司机和车都不错，强烈推荐。

匈牙利布达佩斯之行（III）

沿着山路往下走就来到瓦尔克特市集（Várkert Bazár），也叫城堡花园市集（Castle Garden Bazaar）。一座位于布达城堡脚下的新文艺复兴风格建筑群。该建筑由建筑师米克洛什·伊布尔设计（Miklós Ybl），于1883年竣工。

底层则是一排相连的店铺。近期经过翻新，现在是一个文化中心，举办展览、音乐会和各种活动。

从我下面这张照片已经可以看到后面远处的盖勒特山（Gellért Hill）和自由女神像。

盖勒特山（Gellért Hill）是多瑙河畔布达一侧的最高点（海拔235米）。自由女神像（Liberty Statue）位于山顶、高14米的地标。建于1947年纪念二战解放，后改为“自由纪念碑”，手中棕榈叶象征和平。

自由女神两边有两座雕像。一座名为“火炬手”，另一座青铜雕塑描绘了一位男子与恶龙搏斗的场景，这座雕塑常被称为“屠龙者”。

这里拥有俯瞰布达佩斯全景的绝佳视野，可以完整地看到布达城堡。很多游客喜欢来这里看日落，晚上在这儿观赏夜景。

从这里往盖勒特山脚下走，会路过位于山脚的洞穴教堂（Cave Church）。1926年这座洞穴教堂由保罗会修士在天然洞穴中建造。二战时曾作野战医院，后被封锁近40年，1992年重开。洞内恒温约20°C。

盖勒特山洞穴教堂（Cave Church）的内部，是一个天然岩洞与神圣空间巧妙融合的奇妙世界。最特别的是，由于山体内部的温泉作用，这里全年都能维持在大约20℃的恒温。

这座白色大理石雕像描绘的是匈牙利保罗会创始人圣尤西比乌（Boldog Özséb），这座雕塑由艺术家拉斯洛·马顿（László Marton）于2000年创作。洞穴教堂由保罗会修士于1926年创建，据说一位隐士曾居住于此，并利用天然温泉水为病人治病。

教堂内部像网络一样分成多个石窟。分为天然洞穴的上层和人工开凿的下层，。主洞室摆放着木质长椅（Pews）供信徒使用。内饰有大量硬木雕刻装饰，包括代表匈牙利神话的图鲁尔鸟（Turul）。

洞穴教堂内有精美的新哥特式石雕，以及融合匈牙利传统风格的彩绘玻璃窗。

位于岩洞教堂（Sziklatemplom）内的主祭坛由工业设计师久泽·希科塔（Győző Sikota）于1989年设计，并采用佩奇（Pécs）历史悠久的若尔瑙伊（Zsolnay）瓷器厂生产的绿色焦性花岗岩陶瓷（pyrogranite）及标志性的伊奥辛（eosin）釉料制作而成。

左上角的这张是露德圣母（Our Lady of Lourdes），这是圣母玛利亚的别称，通常穿着白衣。

在洞穴教堂里还能看到精美的木雕。这些木雕出自艺术家贝拉费伦茨（Béla Ferencz，1920-2008）之手。这些独特的雕刻作品于1990年捐赠给了修道院。

太佩服这老爷爷了，不仅有如此精湛的工艺水平，而且还有大爱。精美的木雕作品捐赠给了修道院，供世人观赏。☺️

盖勒特山将自然风光、历史遗迹与独特文化体验融为一体，无论是登高望远还是探秘洞穴教堂，都非常值得一游。

从洞穴教堂出来，有一个小的观景台，我觉得这里是拍绿色的自由桥（Liberty Bridge）的绝佳位置。自由桥是布达佩斯市中心最短的桥梁。该桥建于1894年至1896年间，由亚诺什·费凯特哈齐（János Feketeházy）设计。

桥的两端各有一处广场：一端是盖勒特广场（Gellért tér），另一端是中央市场大厅所在的福瓦姆广场（Fővám tér）。所以走过这个桥，来到佩斯这边，就会看到中央市场。

大市场大厅（匈牙利语：Nagyvásárcsarnok），亦称中央市场大厅（The Great Market Hall or Central Market Hall），是匈牙利布达佩斯最大、最古老的室内市场。入口大门带有新哥特式风格。其独特的建筑特色之一是屋顶，修复时采用了来自佩奇（Pécs）的彩色若尔瑙伊（Zsolnay）瓷砖。该建筑占地10,000平方米，采用钢结构覆盖。

该建筑由萨穆·佩茨（Samu Pecz）设计并于1897年建成。市场共分三层，设有种类繁多的摊位。二战期间，市场遭到严重破坏。直到1991年，市场才进行了彻底翻新，重现了昔日的辉煌。如今，中央市场大厅依然是该市最受欢迎的旅游景点之一。

底层的大多数摊位销售农产品、肉类、糕点、糖果、香料和烈酒。许多摊位出售深受游客喜爱的商品，如红椒粉（paprika）、托卡伊葡萄酒（Tokaji wine）、Túró Rudi（一种匈牙利特色巧克力涂层奶酪棒）、科尔巴斯香肠（kolbász）和萨拉米香肠（salami）。

从市场大厅走出，正对着的是一家网上非常有名的小酒馆（For Sale Pub），我推门进去，被里面铺天盖地如雪片一样的便签纸给“震”到了（见右图，我抓拍的估计连百分之一也没有啊）。看样子世界各地的游客都喜欢扎堆来这里。便签纸上的留言挂满了一屋子，从房顶到桌面。我本来也想凑个热闹在这里点个当地特色的炖牛肉（Goulash）的，结果赶上他家的收款机出了故障，说只收现金，不能用卡。我只好作罢。

好在这里是布达佩斯最繁华的中心福瓦姆广场（Fővám tér）。 我转过街角一看，大名鼎鼎的Anna Café 就在这里。Anna Café 历史悠久，其前身是 1954 年在繁华的瓦茨街（Váci Street）开业的 Anna Presszó。它曾是当地名流与各界人士钟爱的社交聚会场所，如今已发展成为一家现代化的连锁咖啡馆。

我在街边选了一个座位点了炖牛肉汤。坐在这里可以一边吃东西，一边观察街头百态。这里可是游客和当地人漫步市中心步行购物街的必经之处。炖牛肉汤（Goulash）是当地的特色，可以尝一下。但个人觉得并不惊艳，也算不上是美味佳肴。不吃也不会有什么遗憾。

吃饱喝足，沿着繁华的瓦茨街（Váci Street），走到附近的沃罗什马蒂广场（Vörösmarty Square）。可以看到这座米哈伊·沃罗什马蒂纪念碑（Mihály Vörösmarty Memorial）。这座石灰岩纪念碑由爱德华·泰尔奇（Eduard Telcs）和艾德·卡洛什（Ede Kallós）雕刻，于1908年揭幕。

纪念碑主体是诗人兼剧作家米哈伊·沃罗什马蒂的坐像，周围环绕着代表不同社会阶层的人物雕塑。这些雕塑包括一位农民、一位农家女、一位学生和一位工人及其家人。纪念碑位于著名的步行街瓦茨街北端的中心位置。

广场上醒目的现代玻璃帷幕建筑是沃罗什马蒂1号购物中心。广场周围是热闹的公共广场，有书市和露天咖啡馆。

可以在附近逛到天黑，然后回到多瑙河畔坐游轮欣赏夜色下的布达佩斯。晚上坐游船看布达佩斯可以说是当地最不可错过的体验之一。当夜幕降临，两岸的经典建筑会被灯光逐一点亮，倒映在多瑙河的波光中，景色浪漫且震撼。

夜晚的布达佩斯被誉为多瑙河上的明珠，匈牙利国会大厦，夜景的绝对主角，灯光亮起时宛如璀璨的钻石。

布达城堡在布达一侧的山丘上被金色灯光勾勒，熠熠生辉。

链子桥，桥身的灯串会在黑夜中闪烁，如同一条悬挂的“珍珠项链”。

所有灯火辉煌的建筑倒映在河面上，随着水波摇曳，如梦似幻。

即便是同一尊雕塑，在白天和夜晚看都是不一样的感觉。

我们比较幸运，六月份去的布达佩斯。据说因为受夏季持续热浪和干旱影响，多瑙河水位降至历史低位，导致布达佩斯的游船和内河游轮运营面临严重干扰、班次取消及临时停运。

越南行—-岘港（启定陵+天姥寺+顺化皇城）

我最初的行程攻略里并没有安排这条路线，在胡志明遇到利（Leigh）后，他竭力向我推荐顺化皇城。我问同学要不要一起去看看？她不肯去。于是我就在酒店报了团，跟当地的团去顺化皇城一日游。

觉得越南的信任度还是挺高的，我在酒店大堂的礼宾部（Concierge）报得团。礼宾部的人竟然都没有问我的房间号，也没有收我的钱（报名的时候礼宾部有告诉我价格）。我跟团回来之后也没人催我交钱。好在我这人一向自觉，回来后的第二天就去礼宾部把钱付了。

这一天的行程是越南之行印象深刻的一条旅游路线。除了阴天狂下雨算是美中不足，但并不影响我看历史、看文化、看风景。😆

报团的游客大都象我这样住在美溪海滩沿海一线的酒店里，有少数是住在岘港市内的。大巴车各个酒店停靠接上游客，竟也坐得相当满。

拉安泻湖（Lap An Lagoon）或立安泻湖

这是去顺化皇城路上的第一站景点。泻湖位于越南承天顺化省（Thua Thien Hue）富禄县（Phu Loc）的陵姑湾（Lang Co Bay）沿岸。属于咸淡水交汇的泻湖，面积约71平方公里。气候温和，水温常年保持在18至31°C之间。被白马山（Bach Ma）等群山环绕，湖面如镜倒映山峦。日出和日落时分光影极美，被誉为“梦幻岘港的绝情谷”。

虽然我到的时候阴天，但却给人一种“远山如黛，近水含烟，薄雾轻拂初阳淡”的意境。这里是陵姑湾最大的生蚝养殖基地，盛产多种海鲜。

启定陵（Khai Dinh Tomb）

离开泻湖，下一站我们来到了启定陵（Khai Dinh Tomb），正式名称为应陵（Ứng Lăng），这里是越南阮朝（Nguyen Dynasty）第12位皇帝启定帝（阮福晙）的陵墓。它被认为是顺化皇陵群中规模最小、但最精美奢华的一座。

启定陵整体呈长方形，以天定宫（Thien Dinh Palace）为中心，并设有127级台阶拾级而上。入口有一条宏伟的雕龙阶梯。

沿雕龙阶梯29级台阶拾级而上，便可抵达仪门（Nghi Mon Gate）与拜顶庭院（Bai Dinh Yard）。在这里，两列对称排列的文官与武将雕像无疑会给游客留下难以忘怀的记忆。每一尊雕像都细节刻画入微。

天定殿（Thien Dinh Palace）位于第五层，是启定陵（Khai Dinh Tomb）地势最高的建筑。这座长方形建筑地面铺设了大理石，并装饰有精美绝伦、由瓷片和玻璃镶嵌而成的浮雕。其宏伟庄严的气势使其成为整座陵寝中不容错过的景点。

排队进启成殿的时候，看到越南这位身着传统服装的小姐姐在拍照，我便随手拍了下来。😊

启成殿（Khai Thanh Sanctuary）， 这里供奉着启定皇帝的祭坛。该殿主体由铜色混凝土构成，并饰有金色图案。殿门上方悬挂着题有“启成殿”字样的匾额，而皇帝的灵柩则安放在殿内祭坛的下方。

启定帝1916年至1925年在位，是法国殖民统治下的傀儡皇帝。陵墓1920年动工，1931年才由其子保大帝最终完成。为筹措资金，他曾大幅增加赋税，耗资巨大。

陵墓的建造材料包括从法国进口的铁、钢、水泥及板岩瓦（Ardoise tiles），还有从中国和日本运至山顶的瓷器和彩色玻璃。启定陵的建筑风格融合了印度佛教（装饰性的佛塔式立柱融入了佛教元素）、哥特式及罗马式等多种建筑风格。

内部大量使用陶瓷与玻璃碎片镶嵌的马赛克进行装饰，工艺极其繁复精美。看得我是叹为观止。

主殿启成殿内供奉着启定帝的真人等比（1:1）镀金铜像。坐像安放在启成殿内的金色宝座上。这座雕像由两名法国人于1920年铸造，表面的鎏金工艺则由顺化当地的工匠完成。天花板绘有“九龙隐云”巨幅壁画，是越南最大的同类作品。

离开启定陵，旅游团安排去了一家开在庭园里的餐馆吃午饭。跟团游的缺点就是只能服从旅游团的时间安排。这时候天气虽阴，但还没下雨，吃完饭就开始落雨了。

天姥寺（The Thiên Mụ Temple）

午饭后，我们来到第三站——天姥寺（Thiên Mụ Pagoda）。它是顺化乃至越南最知名的古寺之一，也是顺化皇城的标志性象征。它位于顺化西郊、香江北岸的河溪山丘上。离顺化皇城大约5公里。

寺庙建于1601年，由阮朝奠基者阮潢下令修建。传说当地夜夜有一位“天姥”显灵，预言此地建寺将汇聚灵气、使国运昌隆，因此得名“天姥寺”。1862年，嗣德帝为避讳将其改名为“灵姥寺”。正门写着“灵姥寺”，左边写着“大智慧”，右边写着“大慈悲”。

寺内建筑在17-18世纪的内战中曾严重损毁，后经多次重修和扩建才有了如今的规模。

福缘塔 （Tháp Phước Duyên），寺内最著名的建筑。建于1844年，是一座7层八角形砖塔，高21米。每层都供奉着一尊化身佛，是顺化的城市象征。

大理石龟驮碑，立于1715年，石碑被置于一只巨大的大理石龟背上，是长寿的象征。碑上刻的都是中国字。

主要殿堂建筑群沿轴线布局，包含天王殿、玉皇殿、大雄宝殿等数十间仿中国宫殿式建筑。作为“顺化历史建筑群”的一部分，天姥寺已被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

顺化皇城（Imperial City/Palace of Huế）

顺化皇城（又称“大内”）是越南最后一个封建王朝——阮朝（1802-1945）的皇宫。它不仅是越南现存最大、最完整的古建筑群，更于1993年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

顺化皇城是“顺化历史建筑群”的核心，其设计深受中国明清都城（尤其是北京故宫）影响。

导游领着我们穿过银门（Nagan Gate），逐渐走进皇城。

最先来到的是顺化皇城的正门，也叫午门（Cửa Ngọ Môn）。建于1833年，融合了越、中、法三国的建筑风格，是举行皇帝出巡和朝会等国家盛典的庄严场所。右边石碑上刻着“傾蓋下馬”—–文武百官到此下马下轿。

旗台 (Kỳ Đài)，位于午门正前方，由三层金字塔形平台组成，顶端飘扬着越南国旗。是古代顺化京城最高的建筑。

太和殿始建于1805年2月21日。它是皇宫中最重要的礼仪建筑，用于举行各种特殊仪式，例如登基、皇帝诞辰、外交会晤以及每月初一和十五的朝廷会议。

这座建筑采用越南传统“重簷叠屋”风格建造，内部装饰以珐琅彩镶嵌工艺，将艺术图案和197首诗歌以“一诗一画”的形式呈现（见下图）。铭刻于牌匾上的艺术图案和诗歌均镀金。建筑的主要材料是红松木。从嘉隆帝到保大帝，阮朝的13位皇帝都曾在此殿举行加冕典礼。

左下角的照片是太和殿外的石狮子，我这俗人一看不就是个石狮子嘛。😉上网一查说是“狻猊”。：在中国神话中，狻猊被传说是“龙生九子”之一，外表像狮子，喜欢烟火。右下角的照片是阮朝皇帝的金印的陶瓷镀金复制品。

走过这个回廊，就可以看到建中殿 （Điện Kiến Trung）。

建中殿是近年完成精心修缮并重新开放的宫殿，曾作为末代皇帝保大帝的居所，其建筑完美融合了越南宫廷风与法式殖民地色彩。

建中殿最初建于1921年至1923年间，1947年在印度支那战争期间被毁。重建工作于2023年完成，并于2024年2月重新开放给游客。

从建中殿走出来，往绍芳花园走时，传来一阵阵音乐声。几个身着越南传统服装的演奏者正在为过往的游客做表演。

回廊兜兜转转，导游很快发现少了一位游客。在导游去寻找走丢的游客时，我们便在绍芳花园闲逛着。雨大，不可能走进花园，也就是在回廊上穿过雨雾而远观。

绍芳花园（Thiệu Phương Garden），园内建筑风格传统，以龙瓦屋顶的亭台楼阁为特色。绍芳花园以其宁静优美的景观而闻名，园内精心栽培的盆景、奇石和葱郁的草坪令人赏心悦目。

这面装饰屏风墙位于绍芳花园中。根据风水原理，它是一面用来阻挡负能量、吸引正能量的墙。屏风墙饰有精美的陶瓷和玻璃马赛克艺术，是阮朝皇家建筑的典型特征。

经绍芳花园，我们来到太平楼（Thai Binh Reading Pavilion，Thai Binh Lau）。这是一座历史悠久的皇家图书馆。它由同庆国王于1886年至1888年间建造，是皇帝休憩阅读的静谧之所。建筑风格融合了越南传统木结构和受法国影响的装饰元素。

最后我们来到了阅是堂（Duyệt Thị Đường）——皇家戏楼。它被认为是越南现存最古老的剧院，最初建于1826年，是为阮朝皇室成员和高级官员而建。剧院拥有修复后的镀金柱子、演出看台。

最后导游领我们从贤仁门（Hiển Nhơn Gate）走出。贤仁门是顺化皇城内紫禁城的四座主要城门之一。城门建筑精美，饰有阮朝特有的磁砖马赛克和龙纹图案。

顺化皇城最初包含约150至160座主要建筑（包括宫殿、大殿、庙宇和亭阁）。20世纪的战火造成了严重破坏，仅存约10至20座建筑。在当地保护中心与联合国教科文组织的持续努力下，关键的历史区域已得到重建。

部分区域目前仍在进行修缮与长期的分阶段修复工作。例如耗资570万美元对历史悠久的太和殿（Thái Hòa Palace）进行的大规模修缮，以及针对周边城墙的多年修复工程仍在进行中。

城墙与护城河，一项耗资800亿越南盾（约310万美元）的大型工程计划于2026年至2028年间实施，旨在修复2.4公里的周边砖砌城墙并加固金水河（Kim Thủy Moat）护城河。

这么美的历史建筑群，希望有朝一日能够全部修复完毕，供世人游玩观赏。

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匈牙利布达佩斯之行（II）

布达佩斯第二天的行程以布达（西岸）为主。

在东岸拍“多瑙河畔的鞋子”（Shoes on the Danube Bank ）的照片的时候，已经可以看到背景里的塞切尼链桥（Széchenyi Chain Bridge）。链桥是布达佩斯多瑙河的标志性建筑。很多电影、电视里都曾看见过这座桥。

去年看韩剧李钟硕主演的《Doctor异乡人》（又名《爱在异乡》），剧中他和女主被人追杀，一路逃到这座桥上，最后女主被打落桥下（见下图）。

这座桥因桥头两侧（布达和佩斯两岸）入口处巨大的石狮雕像而闻名。它是连接布达和佩斯的第一座永久性桥梁，象征着这座城市的团结与现代化。

该桥是由英国工程师威廉·蒂尔尼·克拉克（William Tierney Clark）设计，由苏格兰工程师亚当·克拉克（Adam Clark）主持建造，是匈牙利境内第一座横跨多瑙河的永久性桥梁，于1849年通车。该桥以其建设的主要资助者伊什特万·塞切尼（István Széchenyi）伯爵的名字命名，修建的直接契机是1820年伯爵因多瑙河浮冰阻挡，未能见父亲最后一面，于是他决心捐出全年的薪水建了这座桥。

这张图是我抓拍的《Doctor异乡人》里的剧照，可以看出是在桥下拍的，远处为布达城堡。我们是站在桥上拍的，基本是同样的背景。

大桥在佩斯一侧的桥头位于塞切尼广场，毗邻格雷沙姆宫（Gresham Palace）。格雷沙姆宫是布达佩斯新艺术运动建筑（Art Nouveau architecture）的标志性建筑。它于1906年竣工。如今，它作为布达佩斯四季酒店运营。

走过塞切尼链桥，在布达一侧的桥头紧靠布达城堡的城堡山缆车（Castle Hill Funicular）。

我们没有坐缆车，买了去城堡区的旅游电瓶车的环线车票，可以在几个景点下车，看完后再回到车站去下一个景点。

下面这张照片是位于赫斯·安德拉斯广场（Hess András Square）的青铜雕像描绘的是教皇英诺森十一世（Pope Innocent XI）。该纪念碑于1936年落成，旨在纪念布达摆脱奥斯曼帝国统治250周年。英诺森十一世因组织了对抗奥斯曼土耳其人的神圣联盟而被尊为“匈牙利的救星”（Saviour of Hungary）。

下面这张照片拍摄的是位于城堡区中心三一广场（Trinity Square）的圣三一柱（Holy Trinity Column）。

雕像正后方是装饰华丽的财政部大楼（Ministry of Finance）。这座圣三一柱是由1691年和1709年两场毁灭性黑死病疫情的幸存者出资建造的。最初的柱状纪念物于1706年完工，但随着新一轮疫情的爆发，市政长官决定竖立一座规模更大、更为精美的纪念碑，以祈求免受未来瘟疫的侵袭。该纪念碑由雕塑家菲洛普·翁格莱希（Fülöp Ungleich）和石雕匠安塔尔·赫尔格（Antal Hörger）设计，最终于1713年6月11日揭幕。

在广场旁就是马加什教堂（Mátyás Templom），拥有超过700年的历史。它不仅是布达佩斯的象征，其命运也如同一部浓缩的匈牙利历史，经历了从皇家教堂到清真寺，再到今天辉煌样貌的多次转变。

马加什教堂顶上的乌鸦衔戒指雕塑，是匈牙利国王马加什·科尔温（Matthias Corvinus）的家族徽章。由于“Corvinus”在拉丁文中就是“乌鸦”的意思，这个图案也成了他的标志。

关于这个徽章的来历，流传着几种有趣的传说：

· 猎鹰夺戒（流传最广）：马加什国王打猎时取下戒指，被乌鸦叼走。他追上去杀死乌鸦夺回戒指，随后便将乌鸦与戒指作为纹章。一说认为这是神谕。

· 破解暗杀：有人想用毒戒指暗杀国王，但在关键时刻一只乌鸦飞来叼走了毒戒指。

· 传信救主：马加什年轻时在布拉格被囚禁，母亲用乌鸦给他传送密信。另一说法是他人在巴黎，乌鸦衔着王权戒指飞去通知他回国即位。

无论传说如何，这个图案如今已是匈牙利最受欢迎的历史象征之一。

马加什教堂的内部堪称一场视觉盛宴，它打破了欧洲许多中世纪教堂的肃穆感，以丰富的色彩、华丽的装饰和精美的细节令人过目难忘。教堂内部装饰融合了哥特式、巴洛克式、新哥特式、匈牙利民俗及土耳其风格等多种元素。

阳光透过精美的彩绘玻璃窗，将斑斓的光线洒入教堂。

抬头看，由彩色玻璃马赛克镶嵌而成的高耸拱顶，在光影下熠熠生辉。据称穹顶由200万片马赛克镶嵌而成的《创世纪》壁画。

墙面上布满了从地板延伸到天花板的壁画，色彩以赭石、金色和深蓝为主，并大量使用金箔装饰。这些壁画多出自匈牙利著名画家Bertalan Székely和Károly Lotz之手。

主祭坛是视觉焦点，十字架上的耶稣俯瞰众生，两侧立有神态安然的圣徒雕像。

1867年，弗兰茨·约瑟夫一世与茜茜公主在此加冕为匈牙利国王和王后。教堂内还供奉一座茜茜公主的雕像。

匈牙利国王贝拉三世及其妻子沙蒂永的安妮的陵墓（King Béla III and his wife, Anne of Chatillon）也安放于马加什教堂内。这座精美的石棺上雕刻着这对皇室夫妇的形象，位于圣三一小堂内。

渔人堡（Halászbástya， Fisherman’s Bastion）紧邻马加什教堂，是布达佩斯最负盛名的观景台之一。它虽名为“堡”，但并非真正的防御工事，而是一座兼具观景与纪念功能的建筑群。

新哥特式和新罗曼风格，白色石塔与回廊形似童话城堡。这里是眺望多瑙河、佩斯区及匈牙利国会大厦全景的最佳地点。

渔人堡建于1895年至1902年（亦有说法至1905年），由设计了马加什教堂新哥特式风貌的建筑师弗里杰·舒勒克（Frigyes Schulek） 主持修建，是为纪念匈牙利建国千年而建的观景台。

这是位于渔人堡前匈牙利第一位国王圣·伊什特万（Saint Stephen） 的骑马铜像。二战时近乎损毁，后由建筑师之子修复，现为联合国教科文组织世界遗产的一部分。

渔人堡的这七座塔楼象征896年带领马扎尔部落定居的七个部落首领。

这是匈牙利国家档案馆（Magyar Nemzeti Levéltár），其独特的图案瓦屋顶是其标志性建筑。它位于布达城堡区，是匈牙利国家的主要档案保管机构。该建筑于20世纪初竣工，采用新罗马式和新哥德式风格。

下面这张照片是城堡山上的布达城堡的庭院和宫殿外观。前景是马蒂亚斯喷泉（Matthias Fountain）。这是一组青铜雕塑，周围环绕着绿色的喷泉池。远处可以看到萨伏依的欧根亲王骑马雕像（Prince Eugene of Savoy）。

下图是布达城堡区的哈布斯堡门（Habsburg Gate）和图鲁尔鸟雕像（Turul Bird statue）。图鲁尔鸟是匈牙利神话中的神鸟，这座青铜雕像于1905年落成，是匈牙利的国家象征。该区域是联合国教科文组织世界遗产，还包括布达皇宫、匈牙利国家美术馆和布达佩斯历史博物馆。

下图是匈牙利国家美术馆，建筑物前的骑马雕像为萨伏依的欧根亲王。

这里视野开阔，是极好的观景点。